|
Реферат: Архитектурные памятники Казанского Кремля (Туризм)
Кремлёвский холм – колыбель Казани. Отсюда начинался её рост, отсюда он
шагнула далеко вширь.
В начале 16 века Кремль был примерно вдвое меньше современного и лежал в
северной части холма. Стены до девяти метров толщиной опоясывали крепость,
а с 1530 года и примыкающий к ней посад. Рубились они из толстых дубовых
брёвен, с заполнением из утрамбованной глины и камня. «Град же Казань твёрд
бяше паче меры, подобен каменной горе, стена дубовая рубленная и в целых
древесах, а в городне сыпан ил да хрящ», - говорится в «Казанской истории»
_ сочинении 16 века. Въездные башни – их было четыре – также были дубовыми,
рубленными.
Внутри Кремля возвышался богатый ханский дворец, пять каменных мечетей,
гробницы усыпальницы. Главная мечеть Кул – Шариф была украшена 8 высокими и
многоярусными минаретами. Здесь же – деревянные дома татарской знати,
караульные помещения, службы. Сохранилось описание ханской Казани,
сделанное князем Курбским: « А от тое реки (от Казанки) , около места ров
копан, зело глубокий, аж до озера Поганого, еже лежит подле самую Казань
реку; а от Казань реки гора так высока, иже оком возрити прикро: на ней же
град стоит и палаты царские и мечети зело высокие, мурованные (каменные) ,
идее же их умершие цари клались числом памятимися пять их».
Четырёхугольные в плане мечети, перекрытые куполами, минареты,
орнаментированные сложной вязью узоров, - все эти сооружения украшали
Кремль.
Деревянные стены и башни старого Кремля в значительной степени были
разрушены при штурме города в 1552 году. Иван Грозный, отлично понимая
выгодность расположения Казани и её значение для охраны восточных границ
Руси, решил заново отстроить Кремль, сделать его неприступной крепостью.
Строили казанскую каменную крепость знаменитые псковские мастера – лучшие
зодчие и строители того времени. Имя Постника Яковлева, выдающегося
архитектора 16 века, прославлено постройкой знаменитого собора Василия
Блаженного на Красной площади в Москве, Успенского собора в Свияжске.
Весной 1556 года началось строительство. Территория Кремля была увеличена
на 120 метров в длину, общая же планировка не изменилась. Строительный
материал был недалеко – белый известняк выламывался на противоположном
берегу Волги. Первоначально из прочного волжского камня соорудили только
часть стен – южный участок со Спасской башней в центре и северный,
примыкающий к Тайницким воротам. Остальные стены долгое время оставались
деревянными, дубовыми, и только в 17 веке заменены кирпичными.
Стены Кремля представляют собой довольно сложное военно-инженерное
сооружение. В сочетании с башнями и рвами они надёжно служили целям защиты.
Толщина их местами равна шести метрам. В нижней части стен, с внутренней
стороны, были устроены ниши-стрельницы с бойницами для пушек и специальные
камеры, в которых хранились порох, ядра, бочки со смолой, песок и груды
камней.
Важную роль в системе оборонных сооружений Кремля играли башни. В 17 веке
их было 13. До наших дней сохранилось 8 башен, 5 из них когда-то имели
ворота, ведущие в Кремль. В настоящее время есть только две проездные башни
– Спасская и Тайницкая. Их архитектурно-художетвенный облик полностью
подчинён функциональному назначению: массивность, монументальность,
строгость линий, почти полное отсутствие декорировки более всего отвечают
военно-крепостным сооружениям.
Спасская башня.
Наибольший интерес в художественном отношении представляет, несомненно,
Спасская башня. Первоначально она была двухъярусной постройкой почти
кубической формы. Стены её, возведённые из известняка, были перекрыты
деревянной крышей с небольшой дозорной вышкой на ней. Над проездными
воротами в специальной нише выставлялась икона с изображением Христа-
спасителя. Отсюда и возникло её название.
В 17 веке башня была надстроена. Два яруса искусно найденных в пропорциях
восьмериков придали ей нарядный вид. Высота башни 44 метра. Чтобы
затруднить доступ в кремль, башня имела не сквозной как сейчас, а
коленчатый проезд. Двойной ряд крепких дубовых ворот, окованных железом,
дополнялся железной решёткой, опускавшейся сверху в случае опасности. До
сих пор сохранились штыри от ворот и пазы в стенах, по которым ходила
решётка. Проходившая по верху второго яруса площадка и два ряда бойниц в
стенах позволяли надёжно оборонять башню.
Нижние ярусы башни не имеют почти никаких украшений, а верхние, построенные
в то время, когда башня уже начала утрачивать своё военно-оборонительное
значение, несут обильный декор. Здесь и пилястры, украшающие углы нижнего
восьмерика, и четырёхугольные впадинки на парапете второго яруса, и так
называемый поребрик, и, наконец, фронтончики, оформляющие верхний ярус.
В 18 веке над Спасской башней были установлены необычные часы: их циферблат
вращался вокруг неподвижной стрелки. В настоящее время работают
электрические часы. Колокол отбивает время – часовые и получасовые удары.
Ханский двор и комплекс губернаторского дворца.
Прямая, как стрела, улица ведет от проезда Спасской башни к самой старинной
и высокой части Казанского Кремля. Здесь, на месте дворцового комплекса
казанских ханов, расположен с середины девятнадцатого века Губернаторский
дворец, который является ныне официальной резиденцией Президента Республики
Татарстан.
В прежние времена Ханский двор производил грандиозное впечатление.
Окруженный несколькими стенами на разных уровнях, комплекс состоял из
монументального трехшатрового здания Ханского дворца, окруженного
многочисленными павильонами, галереями и хозяйственными постройками. Здесь
же стояла Ханская мечеть с ханскими усыпальницами, а также другие каменные
мечети и мавзолеи, каменные бани и караван-сараи. Ханская мечеть, два
древних белокаменных мавзолея, каменные стены цитадели, а также деревянные
дома, башни и ремесленные мастерские сохранились на территории Ханского
двора в виде археологических остатков.
Несмотря на разрушения, постигшие Кремль после падения Казани, отдельные
здания Ханского двора просуществовали еще полтора столетия; некоторые
фрагменты этого комплекса органически влились в новейший облик северной
оконечности Кремля. Губернаторский дворец, который до 1917 года служил
резиденцией казанского губернатора с помещениями императорских квартир, был
построен в нынешнем виде в 1845-1848 годах по проекту известного
архитектора, автора храма Христа Спасителя в Москве К. А. Тона.
В комплекс Губернаторского дворца входят также башня Сююмбеки и Дворцовая
церковь, с которой главный корпус дворца связан через переход по второму
этажу. В отделке интерьеров Губернаторского дворца, как и многих других
казанских зданий этой эпохи, господствуют мотивы позднего русского
классицизма
Башня Сююмбеки.
На крутом спуске холма возвышается башня Сююмбеки – одно из лучших
архитектурных сооружений 17 века.
Башня Сююмбеки – стройное семиярусное здание из красного обожжённого
кирпича. Её высота 58 метров, площадь основания 140 квадратных метров.
Строилась она на забитых в землю дубовых сваях, часть которых с течением
времени опустилась. Поэтому башня отклонилась от своей вертикальной оси. В
1914 году при реставрации башня была по первому ряду стянута железной
полосой, которая значительно ухудшила её вид.
Первые три яруса башни четырёхугольники, верхние – восьмигранники,
заканчивающиеся дозорной вышкой с высоким шатровым шпилем. Нижний ярус
прорезан высоким арочным проёмом.
Четверики имеют по верху обходные террасы, окружённые узорчатым парапетом.
Западная и восточная стены первого яруса украшены четырьмя полуколонками с
капителями в виде консолей с вертикальными рядами ступенчатых выступов.
Нижний парапет украшен ширинками, парапет второго яруса – вертикальными
впадинками с валиком внутри, парапет третьего – очень простыми
прямоугольными углублениями. Под карнизами всех трёх четвериков идёт
зубчатый поясок. Интересны и сами карнизы, сложенные из ряда кирпичей,
нависающих друг над другом, - такая декоративная обработка, имеющаяся ещё в
булгарских зданиях, встречается и на татарских мечетях.
Интересно, что композиция башни, состоящая из четвериков и восьмериков,
имеет некоторые аналогии с Чётной палатой в Булгарах.
С башней Сююмбеки связано много народных татарских преданий. Одно из них
гласит, что на месте башни стоял мавзолей, сооружённый последней казанской
царицей Сююмбекой на могиле хана Сафа-Гирея. Часто приходила она сюда
оплакивать своего мужа. Легенда рисует нам облик очаровательной женщины.
Когда Сююмбека выходила на балкон, птицы переставали петь, а солнце
стыдливо пряталось за тучи. Ночью месяц скрывался, не смея спорить с её
красотой. И когда Иван Грозный услыхал о красавице, он послал гонцов с
предложением руки и сердца. Но гордая царица отвергла его. Тогда он собрал
огромное войско и двинулся на Казань, желая покорить красавицу силой. Когда
весь город был окружён русскими войсками, царица Сююмбека поставила Ивану
Грозному условие: она выйдет за него замуж, если в семь дней он построит
самую высокую башню в городе. Грозный царь согласился и под страхом
смертной казни приказал своим строителям выполнить желание Сююмбеки. Прошёл
первый день – построили первый ярус, а к исходу седьмого дня семиярусная
башня была закончена. Начался свадебный пир. Царица попросила позволения
подняться на верхний ярус, посмотреть город. Царь не мог отказать ей в этом
невинном желании. Поднялась она на верхнюю площадку, попрощалась со своим
народом и бросилась вниз, на острые камни. На самом же деле судьба Сююмбеки
иная: в 1551 году она была увезена в Москву в качестве заложницы.
Башня Сююмбеки является своеобразной архитектурной эмблемой Казани. Её
силуэт изображается на значках-сувенирах, украшает обложки книг и альбомов,
посвящённых истории города.
Мечеть Кул-Шариф.
Октябрь 1552 года. Столица Казанского ханства в руинах и пожарищах. Идет
изнурительная осада и жестокий кровопролитный штурм главного опорного
пункта защитников - Казанского Кремля. Неравный бой продолжается несколько
суток, пока не погибли все его защитники...
В своем исследовании видный татарский ученый, просветитель, философ Ш.
Марджани писал, что в крепости (Кремле) была восьмиминаретная главная
(соборная) мечеть, во главе которой стоял сеид Кул Шариф, пользующийся
уважением, почетом религиозный деятель, ученый, поэт, дипломат. Четыре
столетья тому назад легендарная многоминаретная мечеть Кул Шариф украшала
столицу Казанского ханства, поражая всех своим великолепием, изящностью,
красотой, богатой библиотекой. Она была центром религиозного просвещения и
развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Названа она так в честь ее
последнего имама сеида Кул Шарифа.
Мечеть была ориентирована к сторонам света. Скорее всего, прототип такой
конструкции можно искать в деревянном зодчестве Казанских татар, в котором
имеются крестчатые планы домов, перекрытых пофронтонно... Таким образом,
предполагается довольно сложное происхождение мечети Кул Шариф,
воспроизводившей в камне крестчатый план и шатровые формы татарского
деревянного зодчества.
Она была двухъярусная и восьмиминаретная. А похожа она на эмирский дворец
"Казык Йорты", но превышает его размерами и украшена несравненно более
изыскано. Ее восемь минаретов напоминают о восьми провинциях Булгарского
государства, купол о власти сеида, месяцы - о всевластии всевышнего...
В 1552 году во время штурма Казани войсками Ивана Грозного сеид Кул Шариф
был одним из руководителей обороны, со своими учениками оказал упорное
сопротивление и геройски погиб. Погибли и все его ученики. Мечеть была
сожжена и разрушена. От диковинной многоминаретной мечети Казани, горделиво
возвышавшейся на гребне холма, не остается камня на камне.
С тех пор в памяти народа живет легендарный образ мечети и ее руководителя
сеида Кул Шарифа.
Тайницкая башня.
Своё название она получила от башни, существовавшей в ханской Казани, под
которой был ход к источнику питьевой воды. При осаде Казани башня была
взорвана, а построенная на её месте каменная башня стала называться
Тайницкой.
Тайницкая башня представляет собой массивный двухступенчатый четырёх
угольник, по верху первого яруса которого проходит круговая терраса,
окруженная каменным парапетом. Башня более других выражает дух древности.
Её масштабы, сохранившийся коленчатый проезд, тёмные сумрачные своды - всё
это живо доносит до нас дыхание 16 века.
С крепостной стены у Тайницкой башни открывается великолепная панорама на
реку Казанку и заречные районы. Ваше внимание, несомненно, привлечёт
необычный памятник, возвышающийся на островке посредине Казанки. Это
памятник воинам, павшим при штурме и взятии Казани войсками Ивана Грозного.
Памятник был сооружён в 1823 году по проекту архитектора Н. Ф. Алферов.
Массивная пирамида высотой более 20 метров имеет со всех четырёх сторон
порталы, выполненные в дорическом стиле.
Центральная часть внутреннего помещения занимала церковь, в углах пирамиды
– четыре кельи для священника и служителей. Каменная лестница ведёт в
склеп, расположенный под центральной частью памятника.
Реферат на тему: Афон. От мифа к истории
АФОН.
ОТ МИФА К ИСТОРИИ.
Афон или Святая Гора является восточным ответвлением полуострова
Халкидики и омывается водами Эгейского моря. Он имеет длину 60 км, ширину
от 8 до 12 км и занимает площадь в 360 кв.км. Горный хребет полуострова,
имея у перешейка, которым он соединяется с Македонией, незначительную
высоту, далее постепенно поднимается вверх, и у моря заканчивается
возвышенностью, высота которой достигает 2033 м. Это и есть гора Афон,
давшая название всему полуострову.
О названии и истории полуострова имеется много мифов и преданий. Афон –
слово догреческого происхождения, согласно теогоническому мифу – имя одного
из фракийских гигантов. Во время борьбы с богами Афон бросил из Фракии на
Посейдона огромную скалу, однако, промахнулся и каменная глыба упала именно
на то место, где сегодня находится гора Афон. Другая версия этого мифа
повествует о том, что Посейдон, победив восставшего гиганта по имени Афон,
похоронил его под высокой скалой. И, наконец, еще по одной версии, Афоном
звали сына Посейдона.
История Афона, как и всего полуострова Халкидики, свидетельствует о том,
что человек поселился там еще в глубокой древности. Красота афонской
природы, мягкий климат полуострова Халкидики и удивительный рельеф его
местности, способствовали к ведению здесь уединенной жизни.
Первыми жителями полуострова были фракийцы. В V веке до н.э. к ним
присоединились греки из Халкидики, благодаря которым произошла эллинизация
местных жителей.
Основным родом деятельности местных жителей являлось сельское хозяйство,
животноводство и рыболовство. Проживая в автономных общинах, они имели свои
органы.
Афон сегодня.
На сегодняшний день на Афоне действуют 20 монастырей. Их число, согласно
уставу монашеской республики, не подлежит изменению. Устав, несмотря на это
ограничение, не запрещает, в случае появления необходимости, организацию
новых учреждений (скитов, келий и т.д.). Последние находятся в строгой
зависимости от монастырей.
В порядке иерархии монастыри расположены следующим образом:
. Великая Лавра
. Ватопед
. Ивер
. Хиландар
. Дионисиат
. Кутлумуш
. Ксиропотам
. Зограф
. Дохиар
. Каракал
. Филофей
. Симонопетр
. Св. Павла
. Ставроникита
. Ксеноф
. Григориат
. Есфигмен
. Св. Пантелеимон
. Кастамонит
Место в иерархической лестнице Афона определяется не богатством и
размером монастыря, а его влиятельностью и временем основания. Из 20
монастырей: 17 греческих, 1 русских (Св. Пантелеимон), 1 сербский
(Хиландар) и 1 болгарский (Зограф).
Карея – столица Афона.
Монашеский городок Карея – место заседания Священного Кинота, находится в
центре Афона и является его столицей. Здесь построены подворья (конаки)
девятнадцати монастырей, в которых живут антипросопы и епистаты,
заседающие в Киноте. Только один монастырь – Кутлумуш, ввиду
непосредственной близости от Кареи, не имеет своего подворья.
Помимо подворий, в Карее имеются кельи, зависящие от монастырей и
населенные монахами-собственниками. Монахи занимаются ремеслами и
изготавливают для продажи различные предметы.
В начале XX века число келий в Карее достигло 120, а население 700
человек. Здесь располагался и турецкий каймакам (управляющий), с
подведомственной ему полицией. В настоящее время в Карее имеются 82
кельи, в которых проживают греки, сербы, русские, болгары и румыны.
Соборный храм Кареи – Успения Богоматери – расписан в XIV веке
знаменитым иконописцем македонской школы живописи Мануилом Панселином. Он
украшен также впечатляющими иконами XVI века, выполненными
представителями критской школы иконописи.
Афон и «смерть».
Монахи не боятся смерти, воспринимают ее как нечто неизбежное и
естественное. На Афоне сформировался целый культ погребения. Здесь
хоронят без гроба; тело обвивается мантией и придается земле. Через три
года могилу раскапывают, если за это время тело еще не истлело, не
принято землей, то, по вере святогорцев, усопший вел не праведную жизнь.
Тогда могилу снова зарывают и особенно горячо молятся за усопшего брата,
посмертная жизнь которого так трудна. Если же тело истлело без остатка,
кости чисты и имеют желтоватый цвет, это признак особой духовности
покойника. После эксгумации кости омываются в воде с вином и насухо
вытираются хлопчатобумажной тканью, а затем переносятся в склеп.
Склеп имеется в каждом храме. Здесь хранятся останки усопших монахов.
Внутри усыпальницы установлены полки, на которых в иерархическом порядке
расположены черепа. На каждом из них указывается имя покойника, день и
год его смерти. Мелкие кости размещаются по общим ящикам – ножные к
ножным, ручные к ручным и т.д. На стену склепа на видное место крупными
буквами наносится надпись:
«Помни всякий брат,
Что мы были, как вы
А вы будете, как мы».
Над усыпальницей строится небольшая церковь для богослужения по субботам
и в дни церковных поминовений. Писатель Б. Зайцев, проведший на Афоне
семнадцать дней, приводит в своих воспоминаниях выдержку из письма одного
святогорца. Письмо афонского инока дает исчерпывающее представление об
акте погребения на Святой Горе: « Кто отходит, над почившим, по омовении
тела до погребения, читают псалтырь. Почивший до того времени лежит на
полу, в больничной церкви, обвитый мантией, но без гроба, потому что на
Востоке, в рассуждении мертвых, держится Новозаветная церковь
Ветхозаветского правила и придает тела земле самым буквальным образом.
При погребении, по последнем целовании, весь сбор иеромонахов, вместе с
игуменом, окружают почившего, и игумен прочитывает разрешительную над ним
молитву, после которой почивший троекратно от собора благословляется, с
пением «вечная твоя память». Когда таким образом кончится похоронный чин,
игумен краткой речью приглашает все братство простить почившего собрата,
если кого, как человек, он оскорбил чем нибудь в жизни своей. Троекратное
«Бог да простит» бывает ответом. Затем тело выносятся. Когда доходят до
ниши с изображением св. Пантелеимон за монастырскими воротами, возглашают
ектению о покое и блаженстве усопшего, то же и на половине пути до
кладбища. Когда тело опущено в землю, особенно заботятся о сохранении
головы, сбоку ее обкладывают камнями, сверху покрывают каменной плитой.
Прах крестообразно обливается елеем с водой из неугасаемой лампады с
ликом св. Первоверховных Апостолов, имени которых посвящена кладбищенская
церковь. Когда тело зарыто, игумен предлагает помолиться за усопшего.
Один из братии берет четки, молится в слух: «Успокой, Господи, душу
усопшего раба Твоего», и сто поясных поклонов с этой молитвой бывают
началом келейного поминовения. Не отходя от могилы, игумен заповедует в
течении сорока дней продолжать начатый канон, т.е. каждый день по 100
поклонов с молитвой об упокое усопшего.
Тысячелетний запрет.
Очень часто монахи среди причин, побудивших их обратиться к
подвижничеству, указывают на желание оградить собственную душу от
соблазнов и прелестей суетного мира, а больше всего от величайшего
мирского соблазна – женщины. Еще древние подвижники Афона установили в
своих уставах ограничения: «не допускать в ограду монастырей безбородых
юношей, свежестью лица и голосом напоминающих соблазнительный лик
женщины».
В дальнейшем ограничения стали еще более строгими. Афонские монахи
потребовали удаления с глаз даже самок животных и всего, что так или
иначе может напомнить о женщине. Вот уже тысячу лет на Афон не ступала
женская нога. Только два раза нарушался этот запрет: во время турецкого
владычества и недавно, в ходе гражданской войны (1946-1949 г.г.), когда
женщины и дети спасались в лесах Святой Горы.
Что же касается монахов, то они не стригут своих волос, но и не
распускают их по плечам и спине, «дабы не подать «слабейшим» из иноков
повода к соблазнительным помыслам».
ЛИТЕРАТУРА:
1.Панаетис Цацанидис – «Афон и русский свято Пантелеимонов монастырь».
СОДЕРЖАНИЕ:
От мифа к истории ……………………………………………………………… 1 стр.
Афон сегодня …………………………………………………………………………… 1 стр.
Карея – столица Афона …………………………………………………… 2 стр.
Афон и «смерть» …………………………………………………………………… 3 стр.
Тысячелетний запрет ………………………………………………………… 4 стр.
Предание о случаях, по которым
Запрещен вход на Афон женщинам …………………………… 5 стр.
Литература ………………………………………………………………………………… 6 стр.
-----------------------
Предание о случаях, по которым запрещен вход на Афон женщинам.
По преданиям Афонским, Кажется, в начале был сюда вход женщинам; но он
возбранен по следующему случаю: Плакидия, дочь Греческого Императора
Феодосия, возвращаясь из Рима в Византию, мимоездом пожелала видеть св.
Гору и в особенности Ватопедский монастырь, выстроенный иждивением ея отца,
Феодосия Великого. Она прибыла прямо к Ватопедской пристани; торжественно
была встречена, и введена в монастырь с подобающею почтительностию и
церемониалом. В умилительном благоговении подступила она к Собору и, слагая
с себя царственное величие, так смирилась, что не хотела войти в церковь
главною ея дверью, а прошла боковою, северною, и уже хотела вступить в
главный храм из притвора, как вдруг поразил ее Богоматерный голос,
исходивший от Ея иконы, написанной в стенном нише. - Зачем ты сюда, -
говорил строгий голос; - здесь иноки; а ты женщина: для чего же даешь врагу
случай ратовать их преступными помыслами? Ни шагу далее! Удались, если
хочешь себе добра! – Пораженная страхом, Царевна молча удалилась из обители
и от св. Горы, и, в память этого события, соорудила храм во имя св.
Великомученника Димитрия (это было в 382 году), в соседстве с иконою, от
которой был голос Богоматери; а св. Отцы Афонские законоположили между тем,
чтоб с той поры ни одна женщина не проникала в тайники Афонского
подвижничества, что и доныне свято исполняется и между рабочим скотом
держать самок. Последнее законоположение простирается и на самих скотов; а
по поверью простаго народа, самыя пташки не вьют здесь гнезд и не выводят
птенцов, но одинако, как и монахи, растосковывают жизнь свою, временно
только оставляя Афон, и улетая в далекия заморские свои гнездышки.
« Письма
Святогорца». 1885 год.
| |
